周小丽

　　春天真是个魔术师，眨眼间，水活了，花红了，山峦间涌动着层层叠叠深浅不一的绿，明艳艳的，让人看着就暖洋洋的，生出无边的欢喜。

　　诗人车前子说：“春天一来，吃也绿油油了。”春吃鲜，这话是不假的。从荠菜、马兰到蕨菜，从枝上的老虎刺和椿苗到田间地头的水芹，莫不是透着娇嫩的鲜。几场雨过，春笋纷纷拱出了地面，“好竹连山觉笋香”，春笋尝鲜的好时节就在眼前了。

　　国人食笋的历史久远，《诗经》记载“其蔌维何，维笋及蒲”。有人说，竹笋不仅是一道美食，更是一种雅食。很符合文人雅士的心情与口味。林洪的《山家清供》，给鲜笋起了个外号，叫“傍林鲜”：“竹笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名傍林鲜。”根据他的讲授，鲜笋最好现摘现吃，一分钟都别耽误，就在竹林边，用芳香的竹叶为燃料，当场煨烤;可见环境或氛围也能激活、增添新笋那天然的鲜美。这绝对是最正宗的“绿色食品”了，不仅就餐环境是一片绿林，烹饪方法也是返璞归真的。想来只有超凡脱俗的人，譬如隐于山林者，才能体会到竹笋至真的味道。而所谓的“真味”，其实于平淡中见神奇。有一颗淡泊的心，才能遭遇这种潜伏的神奇。

　　竹笋，最好是自己拔取的。菜市场里剥好的白嫩嫩的笋子，我是从来不会买的。仿佛因为少了寻觅和给笋子宽衣解带的过程，吃的乐趣也减了大半。周末，约上三两朋友，去周边的山坡拔笋子，是很好的放松方式。

　　笋子拔得多了，去壳是一件麻烦事。“三斗螺蛳四斗壳”形容笋子壳真是恰当极了。为免除麻烦，通常是亲朋好友各家送点。切上几片五花肉爆出油，加入焯水后的小竹笋翻炒，出锅前加少许酱油和蒜叶。笋白、蒜青，笋清甜，肉咸香，吃的便是一个鲜。还一种大众做法，使小竹笋和酸菜同炒，用来佐粥，极佳。一时吃不完的鲜笋，焯水后，用保鲜袋裹好放在冷冻室里，吃之前解冻一下，也是很方便的。但我始终觉得，鲜味少了很多，不过是聊胜于无罢了。为了孩子，母亲是不会嫌麻烦的。每每这个时节，她便要和父亲拔来整袋的小竹笋，一根一根的去壳，焯水，太阳底下晒成笋干。能将春风的和煦、春雨的滋润、春光的明媚齐齐封存于笋干中，这不是奇迹，是人间至真的母爱。

　　闲来无事，翻出冰箱里的干鸭腿。那是母亲腊月里腌制风干的，极咸。思忖之下，只有用干笋子烧制，即解油腻，又吸盐分。将鸭腿剁成小块爆香后，淋入料酒，放进事先泡发的干竹笋，小火煨至软烂，揭开锅盖，令人不自觉鼻翼扇动。鸭肉出其香，竹笋出其鲜。两种原料的味道有机地融合在一起，真可谓有鬼斧神工之妙。尝上一口，鸭肉紧实，又带着竹笋特有的清香，笋节中吸满了鸭油，弥补了粗纤维食物的不适口。执一杯温好的黄酒，临窗听雨，无论是对饮还是独酌，就着春雨煮笋香，下酒正好。